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Les Mayas sont en retard

Il y bien longtemps que je donne pas de nouvelles. J'ai pourtant bien des choses à raconter. J'ai en effet passé les six derniers mois à m'installer dans une vie dans laquelle je trouve maintenant mes marques, sous un soleil tropical qui me ravit autant qu'il m'échauffe, au coeur d'une université bicentenaire fréquemment remuée par de bruyantes manifestations étudiantes et en compagnie de ma belle avec qui je passe magnifiquement le plus clair de mon temps libre. A l'orée du dernier mois de l'année, nous sommes vendredi soir, je vais passer une soirée calme et je crois que je suis heureux.

L'année 2009, comme prévu par les astrologues, a tenu sa promesse en apportant du changement et une bonne dose de chaos. Par bonheur, je n'ai pas été épargné par ce grand siphon. D'abord promis à un poste dans la RSE d'une compagnie d'assurance en janvier, j'appris un jour de février que la crise financière, par un inoubliable clin d'oeil du destin, m'en privait avant d'avoir commencé, pour recevoir le soir même une offre qui ferait de moi le benjamin de l'équipe de direction d'une université publique colombienne, le tout après un voyage aux Etats Unis, un déménagement, une visite éclair en France pour enterrer avec éclat la vie de garçon de mon meilleur ami et voir ma filleule en robe blanche dire oui pour la vie à un pilote de l'armée de l'air. Une semaine après avoir pris mes fonctions à l'université et à peine arrivé de Paris, me voilà de nouveau chez l'Oncle Sam pour la représenter dans un congrès qui serait mon baptême. Après plus de 200 kilomètres sur les speedways de L.A., de retour à Medellín, je meublai peu à peu mon appartement et ma nouvelle vie, et trouvai le temps de filer encore une fois en France en juillet pour être le témoin de l'échange de consentements entre mon meilleur ami et l'amour de la sienne, et embrasser en coup de vent ma chère mère qui ne comprenait déjà plus rien à toute cette frénésie. Au milieu de ce tourbillon, j'héritai d'une Direction de Relations Internationales endormie et prometteuse dont je m'efforçai d'organiser l'avenir à grands coups de stratégies et de plans d'action, tout en organisant des escapades sur la côte pacifique et dans les caraïbes histoire de saluer les tortues et les baleines. Ce soir, à un mois de filer pour la Nouvelle Zélande pour une rencontre familiale sans précédent qui n'était il y a peu qu'une idée folle, je me dis que le cataclysme prévu pour 2012 par les Mayas, moi je l'ai vécu cette année. Après le déplacement de mes pôles et le glissement de ma croûte terrestre, je suis devenu un habitant de Medellín où j'ai rejoint mon Grand Père qui se demande encore par quel miracle cela a t'il bien pu arriver.

C'est un cri anticipé, mais je l'entonne avec joie: "2009 est mort, vive 2009".

Mon grand canyon

J'en avais entendu parler depuis longtemps. Au cours de mes escapades avec Pauline dans le département de Santander, des instructeurs de parapente le mentionnaient comme le vol ultime, la pure sensation. Je n'avais jamais pu le vérifier. Jusqu'à ce jour où nous avons traversé le fameux Canyon du Chicamocha.

C'est parti d'un plan fou. Catalina, amie de longue date de ma belle, voulair faire ce trek avant de filer vers la France pour y perdre son temps dans quelque université parisienne. Un dernier au revoir à cette contrée aride au relief torturé dont elle est originaire. Il aura fallu tout l'enthousiasme de Brenda pour le faire, ce trek. J'en reste encore rêveur.

J'ai retrouvé avec émotion le calme colonial de Barichara, dont nous avions contemplé l'éveil un matin de mars 2008 avec Pauline. Un petit moment suspendu. Cette fois, la parfaite attention de Marie Margarita et de son mari Jairo, le petit déj royal, l'ombre fraîche du patio de La Plazuela, notre auberge pour la nuit, ont ouvert en douceur les hostilités.

Jour 1: Barichara - Villanueva - Jordan

Les indications confuses d'un guide qui datait un peu nous mènent bon an mal an à travers la garrigue, sous le soleil qui commence à se faire sentir. On longe le fil d'une montagne pour finalement descendre, après un petit égarement à travers les champs de tabac, vers Villanueva. C'est là que nous faisons la connaissance de Pablo, humble cultivateur de tabac ventripotent qui nous fait découvrir son "caney", l'abri utilisé dans la région pour le séchage des précieuses feuilles. Je m'extasie devant la beauté des lignes, comme en témoignent les images.

Pause à Villanueva, sur la place du village. Je m'arrêterais bien là, tout trempé de sueur que je suis et, j'avoue, un peu flemmard par nature... Rien à faire, les femelles faisant la majorité, j'obéis. On continue donc vers le canyon, en compagnie de quelques chiens amis d'un jour qui nous suivront un bon moment.

Et là c'est comme une épiphanie. Le canyon est là, devant moi, béant, majestueux. Dans un regain d'énergie nous dévalons le sentier pendant encore deux heures trente, au milieu d'un vent chaud et cinglant, jusqu'à Jordan, improbable bourgade posée au fond du canyon. 60 habitants. Il est 18 heures. C'est l'heure de la messe, qui se fera à la bougie pour cause de panne générale de courant. Image inoubliable.

Nous somme fourbus, étourdis par 8 heures de crapahute. Nuit dans une chambre nue, louée après la messe à la mairesse du village qui y installera elle même les matelas. Fonctionnaire modèle...

Jour 2: Jordan - Mesa de Los Santos

Nous sommes descendus la veille. 800 mètres de dénivelé depuis le haut du canyon. Maintenant, Ô logique implacable, il faut remonter. (Soupir, j'ai encore mal aux cuisses). Je bénis pendant l'ascension l'illuminé  teuton Geo Von Lengerke qui au 19ème siècle s'attela à l'immense tâche de paver les "caminos reales" de la région, usant jusqu'à la carne des cohortes d'indigènes embauchés pour l'occasion. Après les pyramides d'Egypte et la muraille de Chine, une fois encore la barbarie fait l'histoire et engendre une merveille.

Grâce aux solides pavés du chemin, la grimpette est donc moins dure que prévu. Après quelques pauses et des vues sans pareil, nous atteignons finalement en fin de matinée la Mesa de Los Santos où nous attendent quelques litres d'eau et les parents de Cata, chez qui je m'éffondrerai finalement pour une sieste délicieuse, pour allonger cette fatigue dont on est fier, celle de l'effort récompensé. 11 heures de marche et 1600 mètres de dénivelé sur deux jours, pas si mal.

Retour à Medellin assez étrange le lendemain. Mon esprit est toujours là bas, en compagnie de la mairesse de Jordan et du fou Lengerke, là bas, au fond du canyon où le temps ne passe plus.

De belles images dans l'album Chicamocha.

Uraba

J'ai lu il y a peu dans "El Colombiano", feuille de chou fort correcte de Medellin qui y fait et défait l'actualité, un article qui vantait l'incroyable potentiel naturel de la région d'Uraba. L'article tournait bientôt au quasi-pamphlet et s'indignait de l'inaction des pouvoirs publics qui avaient trop longtemps laissé le bijou à la merci des grandes firmes bananières et autres groupes dits " à la marge de la loi", entendez FARC, ELN et autres Paramilitaires.

Uraba pour moi, jusqu'à vendredi dernier, c'était juste loin, beau  sans doute, et complexe comme la Colombie. C'était la pointe nord du département d'Antioquia, une main levée vers les Caraibes et aparemment ignorée de la majorité blanche du département. C'était aussi la terre des origines de ma belle, qui a usé ses sandales d'enfant dans les rues de Chigorodo avant de redevenir Paisa de Medellin, et qui relate autant de souvenirs merveilleux que de mémoires de violence dans la région.

En tout cas, Uraba pour moi, c'était un peu l'inconnu. Et si cette terre a en effet souffert des attaques répétées des FARC dans le passé, dirigées vers les grands propriétaires des gigantesques bananeraies dont Uraba est devenue la capitale, elle se redevient aujourd'hui pacifique. Pauvre et rude, certes, mais vivante et diverse, Uraba m'a enchanté.

Comme souvent dans les voyages, la vraie couleur, le vrai rythme, dépend des gens que l'on rencontre. Après presque 8 heures de route depuis Medellin, descendant une tortillante de montagne percée de trous béants à vous mettre de très mauvais poil, rencontrer Jairo, dans sa maison sur pillotis de la ciénaga était d'une douceur inesperée. Déguster la soupe de poissons de Betty au marché de Turbo, rire des ballons aux formes équivoques d'une vendeuse du même marché avant dévorer un quartier de pastèque rougeoyant fraîchement coupé par un marchand de Cordoba, était simplement un rappel que même dans les coins que l'on croit damnés existe l'héroïsme, la beauté des sourires au milieu de la misère, le bonheur simple de bien servir et d'insuffler du bonheur.

Uraba, aux veines encore ouvertes par tant d'exploitations, vibre de la lumière tragique des lieux peuplés de gens que rien n'arrête. Même pas une coupure d'électricité dans le salon d'un barbier de Chigorodo...

Nous avons encore beaucoup à apprendre.

Le tout en images dans l'album d'Uraba.

Trois jours dans la verdure

Guarinocito. C'est étrange comme nom de village. Ca sonne comme un surnom, un diminutif tendre. C'est peut-être ça, après tout. A voir les petites rues plantées d'arbres fleuris toute l'année, à l'ombre desquels trônent quelques matrones en veillant d'un oeil mi-clos sur les rejetons de la famille qui jouent à se poursuivre dans la lumière éclatante du soleil du début d'après midi, on se croirait bien dans un roman de Garcia Marquez, où les villages sont des lieux-dits, affublés de diminutifs ou du nom de quelqu'un qui fut assez fou pour fonder là quelque chose, un projet, établir un rêve.

Guarinocito est aujourd'hui au bord de la route qui rejoint Medellin à Bogota quand celle-ci arpente, en casi ligne droite, le fond de la vallée du fleuve Magdalena, innondée d'un vert électrique à vous saturer le regard. C'est la porte d'entrée vers une zone plissée de basses collines et de dents rocheuses au coeur desquelles se trouve la finca où j'ai eu l'honneur de passer trois jours le week end dernier...

En bonne compagnie internationale (une australienne, un irlandais, un franco-colombien, ma belle colombienne et moi-même), ces trois jours furent une succession sans transition de galops furibards et d'expéditions dans la jungle, sous les cris éberlués des singes hurleurs. Nous sommes partis à la recherche des palmes de Tagua qui produisent cette graine éponyme tant appréciée par ici pour les usages artisanaux de sa matière comparable à l'ivoire, puis, sortant ébahis des pentes de la forêt, fumes réduits au silence devant la vue inégalable de l'immense vallée du Magdalena. Aux heures fraîches du soir, au rythme des craquements des bûches du poêle, c'est à la cuisine colombienne que nous nous sommes dédiés, composant un sancocho qui restera parmi les meilleurs que j'aie jamais eu la chance d'engloutir.



Ce vert intense, ce bleu des premiers jours, me font prendre à nouveau conscience de la nécessité de se faire discret, petit, humble. De celle de protéger aussi, d'essayer de vivre différemment, avec plus d'harmonie. Pas simple, mais je veux bien tenter le coup.


Moi ici, vous là bas, tous en paix. Prenez soin.







Quelques images dans l'album Guarinocito.

Ma nouvelle maison...

Depuis quelques jours je suis un heureux habitant du quartier de Carlos E. Restrepo. Ilôt de verdure au coeur de Medellin, ce village dans la ville est connu pour être le coin préféré des professeurs d'université, dont la majorité travaillent à quelques minutes du quartier, à l'Universidad Nacional ou à l'Universidad de Antioquia (comme ce sera mon cas dès le mois de mai). En attendant un album photo du quartier, voici quelques images de mon nouveau chez moi, la tête dans les arbres.
 

 

 

Il y a une chambre d'amis. Je vous attends...

Pacifique

Il est six heures à Pijibà. Le soleil peine à s'élever au dessus de l'épaisse brume océanique et diffuse une lumière ample et blanche, comme une explosion silencieuse. Fidel a déjà sorti le bateau et l'équipe de pêcheurs, harpons à la main, prend forme sur la plage. Il fait doux et humide et la marée basse tapisse le sable sombre d'un tain de miroir, dédoublant le ciel pâle. Quelques conversations sur le bateau puis le moteur se coupe soudain, au milieu d'une vaste baie. Panne? "Non, le rocher est là au fond, sous le bateau." Fidel connaît la côte comme sa poche et sait retrouver sans GPS des rochers familiers dans l'opaque bleu turquoise de l'Océan.

Plongée dans le bleu vert. Pas de bouteilles ni de régulateur. Un masque, un tuba, un harpon, deux poumons et un coeur. Les minutes paraissent éternelles dès que, vers les 13 mètres de fond, je perds du regard les pêcheurs qui descendent plus loin dans le turquoise pour remonter triomphants avec un molosse planté sur leur harpon. Pargo, bravo, sierra, jurel... mystérieux habitants de l'invisible arrachés à la mer pour le besoin des hommes.

Si j'ai ramené quelque chose de la côte pacifique, c'est la tranquilité d'avoir trouvé un endroit démesuré. Trop puissant pour autoriser la folie de l'homme, mais suffisamment généreux pour l'accueillir quand il essaie d'être bon, ce monde entre forêt et océan a des airs de paradis. C'est le règne de l'eau, qui se courbe en tubes parfaits le long de la plage et descend en torrents cristallins au gré des ouvertures de la montagne. C'est le pays des grenouilles colorées, attirantes et mortelles, offertes mais inspirant puissamment le respect, tout comme leur univers.

La Colombie, qui se propose pour m'acceuillir encore quelques temps dans sa verdure tropicale, m'a à nouveau étonné. Je suis définitivement convaincu de l'exceptionnelle diversité de ce pays méconnu, de sa complexité fascinante, de sa brutale beauté, de son grand coeur généreux et blessé.

Je vous y attends, désormais à Medellìn.

Photos dans l'album Côte Pacifique.

Petit concert improvisé par des enfants de Nuqui: http://www.youtube.com/watch?v=u76_3S4i_jU

My tropical Christmas

Je ne commencerai pas ce message sans m'acquitter de l'expression de mes meilleurs voeux pour 2009. Depuis mon exil volontaire je vous souhaite à tous des idées nouvelles, des voyages époustouflants, des crises de rire, des fêtes écervelées, la paix et la tranquilité que vous méritez et surtout plein d'amour et d'amitié! Comme le veut la coûtume, j'ai passé le pas de l'année 2009 avec les pieds dans le sable, sous un ciel étoilé, au bord de la mer des caraïbes. En compagnie de ma belle, de ses soeurs et de ma chère Maman, nous avons enterré 2008, sa crise et ses intempéries pour nous tourner vers 2009 pleins d'un optimisme attisé par un délicieux rhum des îles!

Maman a fait le voyage cette année pour retrouver avec émotion ce pays qu'elle aime tant. Après un accueil pluvieux à Bogota, nous fûmes reçus par des amis de toujours, dans leur finca antioquena. Près des chevaux et des vaches, et surplombant une vue superbe sur les collines de Rio Negro, nous avons laissé venir Noël paisiblement, sans manquer de rendre une visite surprise à mon Grand Père!

Nous avons profité de la douche chaleur d'Antioquia et parcouru des yeux avec bonheur les courbes des "gordos" de Botero qui trônent dans le centre ville. Quelques bonnes bouffes plus tard, et après une veille de Noël qui a ravivé une cascade de souvenirs et de rires, nous avons pris la route de la côte.

Le survol des "ciénagas" et des vertes montagnes de la pointe nord des Andes a finalement laissé place aux vastes plaines, comme une prise d'élan de la terre avant de s'élevér brutalement vers les cimes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Je visite toujours avec plaisir ce lieu qui fut le terrain de jeux de mes premières aventures colombiennes. D'aucuns se souviennent peut-être de l'expédition qui m'a mené, avec le compère Edouard, jusqu'aux terrasses précolombiennes de la Ciudad Perdida en 2006.

Comme l'an dernier, Playa Koralia nous a prêté sa paix pour couler doucement les derniers jours de 2008. Au programme, pas grand chose évidemment, mis à part de belles ballades sur cette plage sauvage et la traditionnelle marche jusqu'aux somptueuses cascades de Valencia. Nous nous y sommes sentis chez nous, si bien que nous avons finalement retardé un peu notre retour vers les hautes plaines de la capitale.

Finalement de retour à Bogota, nous avons dédié les derniers jours de ce pélérinage désormais annuel à l'amueblement de mon appart, à quelques ballades dans la Candelaria et à Usaquen et à nos dernières bonnes bouffes sous les tropiques. Les images de ce voyage si important dispensent encore la chaleur du souvenir au milieu de l'hiver européen.

 

Pour ma part je profite encore de quelques jours de vacances avant de prendre de nouvelles fonctions, aux commandes des activités de responsabilité social d'Allianz Colombie. A moi le secteur privé!

Quelques photos dans l'album Noël 2008.

Des vignes sous les tropiques

J'aime quand la Colombie me rappelle à son bon souvenir d'immensité et de diversité en me dévoilant encore des lieux et des histoires humaines incroyables, que deux ans de ballades dans ce beau pays n'ont pas suffi à découvrir.

Le 7 décembre, dans toute la Colombie, c'est la nuit des bougies. Cette fête traditionelle de la période de Noël rend hommage à la vierge et marque le début de la Fiesta de las Luces (fête des lumières) à Villa de Leyva. Ce village du département du Boyacà est l'un des plus beaux villages coloniaux de Colombie, et s'enflamme chaque année de feux d'artifices pendant deux jours de fiesta populaire.

Je n'avais jamais visité Villa de Leyva, ce qui est un peu étrange pour un coin si visité et si proche de Bogota (3 heures). J'y ai enfin planté mon drapeau et, ô surprise: j'y ai trouvé du vin Colombien!

Le climat de Villa de Leyva est plutôt aride et ensoleillé toute l'année, avec quelques pics de pluie vers la fin d'année. Le terroir intéressant et le charme du village ont amené deux idealistes formidables à vouloir en faire le Mendoza des tropiques. Sur deux propriétés du coin, on trouve donc des parcelles de cabernet sauvignon et de chardonnay, aux pieds rudes et noueux comme nous les connaissons bien, et portant fièrement feuilles vertes et feuilles mortes sur un même bois, rappellant au connaisseur surpris que sous nos latitudes, point de saisons. Ici, tout pousse en permanence...

Les résultats de cette aventure passionnée et un peu dingue sont diamétralement opposés. Joachim, l'agronome Allemand aux pieds sales, tranquille propriétaire de la Vina de la Villa, est installé dans la région depuis 20 ans. Il entretient avec ferveur ses pieds de cabernet, ses cuves inox et sa bouchonneuse entièrement manuelle. Passionné par son art et enchanté de le partager, il produit néanmoins un vin épouvantable. "C'est du vin des tropiques", m'explique t'il, conscient sans doute de la piètre qualité de sa picratte qu'il nous fait déguster avec bonheur. L'aventure attire néanmoins le touriste qui, sevré au rhum de canne, achètera une bouteille en souvenir. Après tout Joachim est heureux et c'est cela qui compte, non?

Quelques kilomètres plus loin, on arrive au domaine Aïm Karim, propriété de Mr. Toro, un grand bourgeois colombien formé a l'oenologie en Californie et portant élégamment un foulard en soie sous sa chemise oxford. Du moins c'est ainsi qu'il apparait sur une copie d'un article d'une revue spécialisée affichée fièrement dans la salle de dégustation. C'est tout ce que nous verrons de Mr. Toro aujourd'hui car le pauvre homme est mort brutalement il y a 4 mois. Il a néanmoins laissé derrière lui un joli vignoble et des instalations très pro, de belles cuves et une superbe cave voûtée ou reposent quelques barriques de chêne américain.

Et là j'ai cru un instant à la Colombie comme jeune prodige du nouveau monde. Sa grande réserve 2006 m'a surpris. Rond, equilibré, boisé... Une dégustation a l'aveugle m'aurait fait douter de son origine. Mais c'est bien d'un vin Colombien qu'il s'agit, et il est excellent. La petite production de Mr. Toro se vend bien en Colombie et ses progrès sont surprenants. Un peu de persévérance et un bon successeur lui permettront sans doute de rentrer dans les annales...

Quelques photos des vignobles et d'autres images de la région dans l'album "Villa de Leyva".

La rivière pourpre

C'est certainement l'un des plus beaux lieux de Colombie, et peut être bien l'un des plus exceptionnels du monde. Il y a encore quelques années, la Serrania de la Macarena était un coin peu fréquentable. C'était l'une des municipalités démilitarisées par le gouvernement colombien à la fin des années 90 pour créer un espace de négociation avec les FARC. Pendant quatre ans, le village de La Macarena, au sud du département du Meta, a vécu sous la loi de la guérilla.

Depuis 2002 et la fin de la zone démilitarisée, La Macarena est un peu retombée dans l'anonymat et garde encore cette image de zone à risque. Meme si c'est pour partie justifié, la sécurité y est nettement meilleure et rend, Dieu merci, le lieu fréquentable pour quelques balladeurs privilégiés.

Vous l'avez compris: je fais partie des heureux. C'était donc il y a quelques semaines que ma belle compagne et moi même avons eu le bonheur, en compagnie de jeunes guides locaux formés par le SENA (mon employeur) de découvrir le lit rougeoyant de Caño Cristales. Ce cours d'eau qui serpente le long des flanc millénaires de la Serrania de la Macarena, l'une des plus anciennes formations rocheuses du continent américain, est un véritable joyau caché que l'insécurité de la région a jusqu'à aujourd'hui préservé du tourisme de masse.

Les roches noircies du bouclier guyanais forment le lit de la bien nommée "rivière aux cinq couleurs", tortueux et érodé par tant de siècles d'écoulement de ses eaux cristallines. Cavernes, puits, syphons, piscines et cascades, Caño Cristales est comme une grande coulée de joyaux à ciel ouvert, une mère vénérable qui nous a ébloui de ses feux vermillon, paisibile nature laborieuse au milieu des spasmes de la vie humaine.

Ce qui fait son renom, ce qui fascine, c'est le rouge de ses reflets. Posé en grappes flottant au gré du courant, la Macarenia Clavigera, una algue endémique de cet écosystème unique, donne ce ton étonnant au Caño, contrastant avec le jaune - vert des cristaux de quartz qui tapissent le fond et le noir des rochers qui semblent veiller sur lui depuis la genèse.

Ce fut un privilège incroyable que de pouvoir connaître cet enchantement. Après un retour à la capitale à bord d'un cargo Hercule de l'armée Colombienne, en improbable compagnie d'une troupe de soldats anti-guérilla, comme nous éveillant d'un rêve, nous sommes retournés à Bogota incrédules et pleins d'une joie de celles que transmet la nature qui poursuit son oeuvre, comme ignorante de la folie des hommes.

Photos dans l'album Caño Cristales.

Il était une fois un fleuve...

Cotoyer l'immensité est un sentiment étonnant. J'ai eu le privilège de me sentir minuscule à plusieurs reprises en Amérique du Sud, continent qui, avec l'Australie sans doute, offre des espaces hors normes, des plaines infinies, des chaînes de montagnes éternelles, des déserts ou le temps s'arrête.

 

La Colombie, pays de l'eau s'il en est, est un univers fluvial. Si la moitié du pays est praticable par la route, l'autre moitié, couverte d'une immense forêt dense, ne se pratique qu'en bateau.

Putumayo, Caquetà, Apaporis, Magdalena, Atrato... Les fleuves colombiens sont autant de divinités vénérables, des sources de vie souvent calmes, parfois coléreuses et meutrières, mais toujours amples, profondes et absolument hors-normes.

L'Amazone, le fleuve roi, fruit de l'union fertile de milliers de cours d'eau nés dans les Andes péruviennes, équatoriennes et Colombiennes, prend au pied de la cordillère des dimensions fantastiques, qui vont grandissant à mesure qu'il s'éloigne d'Iquitos au Pérou pour longer la Colombie et le Brésil, servir de frontière entre ces trois pays pour sembler finalement préférer le dernier, rejoindre Manaus puis arriver, colossal, à Belem pour se jeter dans l'Atlantique par une embouchure large de plus de 40 kilomètres qui dépasse l'entendement.

Ce fut un honneur de connaître, en compagnie de mes frères de route, cette manifestation du divin. Notre voyage au coeur de l'Amazonie fut un émerveillement incessant, depuis les sorties en kayak sur les épais bras du monstre, jusqu'à nos promenades nocturnes en pleine jungle en passant par une baignade inoubliable dans les eaux noires et chaudes des Lacs de Tarapoto, une nuit dans les arbres ou encore l'anniversaire de Vincent dans la boîte de nuit du village amazonien de Puerto Narino. Il aura même soufflé une bougie le petit...

Mes compères, après un beau voyage sur la côte caraïbe et ses eaux turquoises, quelques sensations fortes dans les eaux vives de San Gil et, surtout, une série de rencontres inoubliables, sont repartis avec un nouveau regard, plus large et contrasté, sur la réalité de ce pays bien méconnu.

On dirait que l'onde latine et son exubérance sont bonnes pour la santé. Je suis ravi de le vérifier une fois de plus.

Et vous, vous venez quand?

Photos dans l'album "Amazonie"